F1papermodels.ru

Решился на эксперимент с большим масштабом. Насмотревшись тем от Милана решил, что пора действовать!
Разобравшись как 2 листа раскроек (1/24) превратить в 4(1/12), сделал распечатку на обычную офисную бумагу, а далее наклееваю на 180гр. госзнак в 1 или 2 слоя, в зависимости от детали.
#77
---
Ligier JS21 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный группой конструкторов команды Ligier. Участвовал в Чемпионатах мира Формулы-1 сезона 1983 года.

В 1983 году команда полностью сменила состав гонщиков: за руль JS21 сели вернувшийся в команду француз Жан-Пьер Жарье и бразилец Рауль Бойзель, переедший из команды March. Несмотря на то, что турбированные двигатели имели большое преимущество над атмосферниками, в Ligier решили вернуться к использованию Cosworth DFV. Кроме того, с этого сезона было запрещено использование граунд-эффекта, и команде не удалось построить удачное шасси.
Во многом из-за этого сезон 1983 года стал самым неудачным в истории команды Ligier: впервые в истории выступлений в Чемпионатах мира её пилотам не удалось заработать ни одного очка.
(wiki)
---
#77 #77 #77 #77 #77

Продолжение следует.

Выглядит внушительно, но вызывает ряд вопросов...
Если поставлена цель собрать просто большую модель, текст далее можно не читать.
А если предполагается постройка копии в масштабе 1/12, подход к мелочам должен принципиально отличаться от привычного 1/24, и те моменты, на которые можно закрыть глаза у "малышей", здесь требуют серьезной проработки. Горловина топливного бака, щит, на котором закреплен тахометр, сам тахометр, заклепки на швах кокпита, передние амортизаторы, фактура сиденья - все эти элементы в 1/12 имеют хорошо выраженный рельеф, который едва ли получится воспроизвести средствами градиентной заливки...
http://www.caradisiac.com/photos-articl ... -57596.htm
http://farm5.staticflickr.com/4129/5038 ... 2004_b.jpg

Мощщщный масштаб! Очень интересно.

Влад, совет по сгибу. Деталь вырезаешь с небольшим припуском по краям. Потом по краям всех линий сгибов делаешь прокол иголкой, и с обратной стороны проводишь линию например затупившимся ножом. Сгиб получается лучше, за счат того, что не трескается краска. Достаточно простой прием, даже я его освоил.

serge25rus писал(а):Выглядит внушительно, но вызывает ряд вопросов...
Если поставлена цель собрать просто большую модель, текст далее можно не читать.

Сергей, да, цель пока собрать просто модель как есть, без дополнений, а дальше отталкиваясь от результатов думать - стоит ли игра этих свеч.
Для начала хочется понять материал и работу с ним в крупном масштабе.

Anicorn писал(а):Влад, совет по сгибу. Деталь вырезаешь с небольшим припуском по краям. Потом по краям всех линий сгибов делаешь прокол иголкой, и с обратной стороны проводишь линию например затупившимся ножом. Сгиб получается лучше, за счат того, что не трескается краска. Достаточно простой прием, даже я его освоил.

"Деталь вырезаешь с небольшим припуском по краям. Потом по краям всех линий сгибов делаешь прокол иголкой" честно говоря не понял этот момент.((
Я сгибаю, крупное - прокатом по нему чего нибудь ровного, или "продавливалкой" (инструмент которым врач в зубах ковыряется)

Слежу с интересом!

Vlad писал(а):"Деталь вырезаешь с небольшим припуском по краям. Потом по краям всех линий сгибов делаешь прокол иголкой" честно говоря не понял этот момент.

Дырки от иголки покажут тебе направление линии сгиба, по которой нужно надрезать деталь с обратной стороны Линия сгиба будет четкой и ровной
Ведь детали нужно надрезать как с лицевой, так и с обратной стороны - это зависит от направления сгиба. Хоть прям отдельную тему по модельному либкезу открывай, чесс слово...

Да, Влад, ded_pehto правильно меня понял, я имел ввиду, прочерчивать с обратки. Делал так на модели одной, по сравнению с прорезанием лицевой понравилось именно тем, что краска родная на сгибе остается.

И насчет направления сгиба, при любом направлении, лучше делать надрез с обратной стороны, деталь все равно согнется. Только надо потренироваться на кошках для начала.

Согнется то она конечно согнется, только волокна могут поехать, и сгиб будет выглядеть неряшливо. А надрез для того и делается, чтобы перерезать часть волокон на линии сгиба. Попробуй ватман так как ты предлагаешь согнуть - результат будет плачевный. Вообще если делаешь изгиб ребром на себя-нужно надрезать лицо, если от себя-изнанку. И нож нужен дюже вострый

Так Ольфой резал Возможно мой модельный опыт не настолько большой, я просто делюсь технологиями, которыми поделились со мной, и которые я опробовал, и они мне понравились

Ну если устраивает - хорошо. Мои утверждения - не истина в последней инстанции. У каждого свои приёмы

Да нет, я как раз утверждаю что мое мнение не истина, потому как на слишком малом количестве деталей практиковался

Anicorn писал(а):...что краска родная на сгибе остается

Если волокно поедет - родная краска все равно не останется на месте и линия изгиба может получится слегка волнистой. А если ровно надрежешь и согнешь - краска конечно не сохранится, зато линия сгиба будет ровной. Детали ведь иногда и на более чем 90 градусов изгибают. А белую бумагу которая на линии сгиба будет видна, в процессе подкраски можно замазать. Только краску нужно в тон подобрать

Cпасибо Антонище и Дмитрий! Я понял суть - Антон, спасибо за совет и разъяснения. Дмитрий за разъяснение! Самый полезный и ценный совет за ближайщий год! Я так долго думал и ничего вменяемого не мог придумать над способом прогиба деталей наоборот. Супер совет! спасибо прибольшое!

Получите за это продолжение сборки
#77
#77
#77
#77
#77
#77
Продолжение будет!

И ещё... Надрезать надо практически любой изгиб, который образует ребро, даже зубцы на клапанах.
И столяра старайся использовать по минимуму. От него бумага коробится, и может изменится цвет распечаток,
если клей сильно пропитает бумагу. Максимум для чего его можно использовать-это для наклейки деталей на картон.
Да и то не на гладкий... А так - только момент-кристалл или аналоги

ded_pehto писал(а):Надрезать надо практически любой изгиб, который образует ребро, даже зубцы на клапанах.

Если хорошо продавить тонкой основой, почти как лезвие, то не обязательно, для полной аккуратности - да, лучше не только подрезать, но и убирать клапана.

ded_pehto писал(а):И столяра старайся использовать по минимуму.

Я полюбил этот клей за его нужную густоту и схватываемость. Вообще, у меня 3 вида ПВА.
1. это желтая баночка - столяр - используется для закрытых, мелких и крупных деталей, где не важна жесткость конструкции-детали, а важно крепче приклеить. Засыхает в мягкую желтую плотную основу.
2. такая же красная баночка PVA - это почти тот же клей, за разницей того, что засыхает в чуть более твёрдую, белую, основу. Используется для того что, что и первый вариант, но для открых мест.
3. ПВА - мой микс из школьных, канц ПВАшек - этот клей использую для склейки структурных основ модели - засыхает в твёрдую как камень желтую основу, намного слабее прихватывает, с ним надо долго сидеть, держать склейку.

ded_pehto писал(а):А так - только момент-кристалл или аналоги

Да, использую КОНТАКТ, который у нас в любом Торговой центре продаётся вместе с лампочками и фонариками. Очень недорого, чем "момент " и можно лить не жалея.
Для больших, аккуратных наклеек использую, конечно, момент-кристал и производные, но лучше кристал - так как у него более щадящая скорость высыхания, так как при наклеивании большой детали или к картону с одной стороны успевает высохнуть, пока другую намажешь ровно )

Настоящим открытием для меня стали клеи UHU, я их взял у нас в канц товарах центральных, за бешенные деньги и не жалею, только понимаю, что они кончаться - надо снова попадать.
УХУ Крафт - для мелких деталей самый лучший из всех вариантов, но не берёт глянец. Плюс, даже тщательно приклееная деталь еще минут 10 спокойно двигается-корректируется.
УХУ просто такой же тюбик желтый - тоже самое, но доооольше сохнет - лучший вариант для больших наклеек на картон, ровный.
УХУ Хольц - это такой клей как ПВА на вид, очень густой, который засыхает так сказать белой, резиновой основой (это точно не ПВА)
УХУ карандаш - самый лучший карандаш из которых я видел, единственный из всех пропитывает бумагу (водная основа)
В общем если бы первые два клея были бы в тюбиках "Момента" - цены ему бы не было. И еще отмечу, что каждый клей ну очень приятно, а Хольц даже оч вкусненько пахнет

Выходные не прошли даром. Очередное продолжение..
В процессе сборки ошибся, спутав стороны деталей, пришлось отдирать и переклеивать по другому. Вцелом, всё понятно и интересно.
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
На очереди подвеска и колёса, потом перейду к сборке всех составных частей уже на болиде.

Вот смотрю на это и думаю может тоже перейти на более солидные размеры болидов. Пальчики-сардельки уже не всегда справляются с 24 масштабом
Жду воссоединения всех деталей в единое целое. Должно классно получится.

Интересная модель и размеры тоже интересны. Удачи в продолжении

идеальное Владо...Я желаю тебя всего наилучшего...В следующем году можно строить модель в масштабе 1: 6.
До сих пор,хорошая работа..

antshur писал(а):Вот смотрю на это и думаю может тоже перейти на более солидные размеры болидов. Пальчики-сардельки уже не всегда справляются с 24 масштабом
Жду воссоединения всех деталей в единое целое. Должно классно получится.

Пока сложно что то сказать, безусловно - удобнее, но крупные детали, требуют иного, более надежного, приклеивания. Как правильно заметил Сергей без должной доработки, модели могут иметь достаточно примитивный вид - тут уместнее будет собирать модели класса "Антонище", "Радо" и в том же духе.

Man...Ice Man писал(а):Интересная модель и размеры тоже интересны. Удачи в продолжении

Спасибо большое! Испытательная сборка, так сказать )

Milan Paulus писал(а):идеальное Владо...Я желаю тебя всего наилучшего...В следующем году можно строить модель в масштабе 1: 6.
До сих пор,хорошая работа..

Спасибо! Рано Милан, еще очень рано! Я всего лишь пытаюсь на полпути к тебе продвинуться в плане масштаба

Итак, продолжение. Становится интереснее.
Доделал кокпит, склеил его с корпусом, корпус с днищем.
Переднюю подвеску прицепил для вида - она не обработанная еще.
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
Для сравнения поставил кокпит от "Феррари 641" в 1/25 и "Минарди" в 1/24.

Антон, своим примером подтолкнул к тому, что пора опубликовать залежалые фото.

Продолжаю собирать
Корпус. Доделываю корпус, из за достаточной кривизны рук, умудряюсь пустить весь корпус винтом, потом абсолютно варварским способом - руками, выкрутил его обратно, из за чего виден достаточно серьёзный косяк в месте крепления "бака" к "двигателю"
#77
#77
#77
#77
#77

Переходим к колёсам. В мыслях были формеры, точная сборка реального диска и вставка его в покрышку, но на деле всё оказалось, куда более прозаично. Главное собрать.
Наклеил распечатку на черный картон и вывернул наизнанку - получилось, худо-бедно как надо.
#77
#77
#77

Диски. Собираю классически - на "мудрёж" нет желания. Слишком толстую бумагу сделал - намучался с вырезаниями.
#77
#77
#77
#77
#77

next..

Задний спойлер и стойка.
#77
#77
#77
#77
#77

Промежуточный итог.
#77
#77
#77
#77

Заканчиваем со сборкой. Одеваю всё.
#77
#77

next..

Финиширую. Всё. Ничего не упустил, всё собрано. Модель приятно большая.
И получаем.. Все косяки кривых рук в 1/12 масштабе. Всё наглядно как учебник. Ну и модель, которую можно действительно повесить на стену. Не приглядываясь, модель производит впечатление.
#77
#77
Спасибо за внимание. Масштаб освоен. Рекомендую!
Обязательно буду пробовать собирать в нём еще модели стараясь со временем выпрямить руки
---
Фото готовой модели: http://f1papermodels.ru/phpBB/viewtopic.php?f=159&t=1351

ВЭЩЬ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!